Hög HC-halt (200) och småryckig

motortempgivare ??

Med tanke på att lambdavärdet är bra så verkar ju motorstyrningen vara felfri. Jag tror att din katalysator renar dåligt. Ett tips är att köpa en ny på https://www.katonnet.com/index.html så slipper du svetsa dit den iaf. Jag är inte säker men det känns som den troligaste orsaken.

EDIT: Med tanke på ryckningarna så kanske min teori inte var så bra, har det inte blivit nån skillnad med ryckningarna sen du bytte alla slitdelarna?

Snälla nån börja i rätt ände läs ut felkoder !!!!

Byta saker kommer bli jäkligt dyrt med tanke på hur mycket skit det finns i en modern bil !!!

Finns billig obd II läsare på biltema om man vill läsa själv annars bör en verkstad göra det billigt.

Jag beskrev lite i denna tråden om detta med felkoder vad det är å så

https://motorforum.nu/showthread.php?t=8154

Hej oollaa
Det jag skrev: "Har även kollat via diagnosuttaget och check engine blink mot koderna och det visade inget fel". Var felkoderna som jag kollade.

På Matizen så får man felkoderna om man byglar i diagnosuttaget och listan för att tolka koderna har jag. Den enda kod jag fick var en "spökkod" om fel på AC, och jag har ingen AC, annars var det rent i minnet.
Med tex feltemas läsare, kan man läsa koderna under färd också?

Angående a128:s tips med motortempgivare, så låter det ju rimligt, kall motor=ofullständig förbränning. Tempmätaren går bara upp till max 1/3 av skalan, men trots det går elfläkten, så möjligen visar mätaren fel??? (jag fick ingen kod för att givaren var kass.).

Gärna fler ideer tack, jag lovar att kolla alla.

Lät som att motorn gått in i läget LINK HOME vilket den gör när ngt är fel som den vet om (dvs det finns en felkod)

men jag läste ditt inlägg slarvigt du har ju läst felkoder.

Låter lustigt att den inte vill helt upp i temp ngnstans där i kylsystemet har du felet. Om motorns styrning inte tycker motorn är varm "chokar" styrsystemet det ger både hög hc och hög förbrukning. Detta kan ju bero på 2 saker.

1 stysystemet får felaktig info från temgivare om att motorn är för kall trots att den är nog varm
2. motorn går för kallt pga felaktig termostat.

Jag tror på 2 eftersom din tempgivare indikerar att motorn inte riktigt är uppe i temp. Tempgivaren inne i instrumentpanelen brukar inte ha ngt att göra med varken termostat eller givaren till motorns styrsystem utan indikera motorns temperatur oavsett övriga system.

Felkoder brukar inte läsas under färd. Uppstår det felkoder lagras dessa vid färd och går isåfall att avläsa när man stannat

Tack oollaa. Hittade 2 givare (och ohmvärdena) som har med motortempen att göra.

Coolant Temperature Sensor Resistance (Coolant Temperature 50°C) Ω 185.
Resistance (Coolant Temperature 85°C ) Ω 49.2 .
Resistance (Coolant Temperature 105°C ) Ω 27.5 .

Engine Coolant Temperature Sensor Resistance (Coolant Temperature 20°C) Ω 3,520 .
Resistance (Coolant Temperature 80°C (176.4°F)) Ω 332

Ska på o mäta, om jag hittar mitt instrument i röran och se om jag får vettiga värden.

Den sista "Engine Coolant Temperature Sensor" är den som styrsystemet använder den första "Coolant Temperature Sensor" är den som du ser värdet av inne på instrumentpanelen.

Passa på att forska reda på vilken motorns normaltemperatur (troligen 80 grader) ska vara och kolla att den kommer upp i den tempen.

Borde finnas en givare som styr elfläkten den brukar sitta på utgången från kylaren så att om kylarvattnets temp blir för hög så går den elfläkten igång. den verkar ju gett upp fullständigt eftersom du säger att fläkten går jämt. Huvudfelet borde inte vara här men en del av lösningen finns här

Jag uttryckte mig lite luddigt tidigare om fläkten.
Den går inte hela tiden, bara ibland.
Att den bara går ibland (som den ska), gjorde att jag trodde att motortempen var rätt, men visades fel inne i bilen.

Ska kolla normaltempen.

Ibland är man lite slarvig.

Jag var ute nyss för att testa om enbart rengöring av de mycket geggiga tempgivarna skulle ha något resultat.

Då gjorde jag den storartade upptäckten att med vredet på full värme, hade jag iallafall inget annat än kalluft strömmande ur ventilerna.

Termostaten måste vara kass!!!

Sorry att jag inte tänkt på att kolla den ordentligt innan.

Återkommer efter bytet, för uppföljning.

Tack sålänge.

Nu är termostaten bytt från en 82C till en 88C, men det blev bara 2 grader varmare (där jag mäter). På tempmätaren i bilen märktes ingen skillnad. Bilen går likadant. Ska skaffa ett helt mätinstrument och mäta resistansen på motorkyltempsensorn. Visar det sig att sensorn är hel, tankar jag nog etanol och åker till SBP för test igen.

Gällande inuti bilen, så blev det ingen skillnad utan är lika kallt som innan.
Märkte att ena röret in i kupeelementet var varmt, medan det andra var kallt, så det är nog stopp i röret/slangen ut eller själva elementet.

Godkänd av SBP.

HC= 80

Bytte till ny kat och även till en ny ECT sensor.
Den gamla katen hade ett stort gapande hål i sig och smutsfyllda bikakor på det som återstod.

Får se om bränsleförbrukningen går ner med den nya ECT sensorn, annars får jag fortsätta leta fel. (Den rycker lite fortfarande vid jämnt svagt gaspådrag)

Nästa steg blir att byta drivknutar och åtgärda svårigheten att få i 2:an.

Tack för all hjälp.

Ja kontrollera att motorn går som den ska nu med normal bensinförbrukning osv.
Det finns annars risk för att den nya katalysatorn kan ta skada.

japp katten pajjar ofta sällan utan ngn anledning. saknar du värme inne i bilen kan det bero på kass topplockspackning. Jag har många gånger stött på kall kupe som första symptom på en kass topppackning. Detta beror på att motorn blåser in enbart luft (kompet alltså) i värmeväxlaren som ska ge värme inne i kupen. Att röret va varmt kan ju vara luften du känt men luft i värmeväxlaren ger noll värme inne.
Öppna expansionsburken (där du fyller kylvattnet alltså) å kolla om det bubblar i den då du gasar (passa digså inte motorn är alltför varm då du öppnar då varm vätska kan brännas rätt rejält)


Jag skulle låta komptesta motorn.. eller göra det själv finns billiga komptestare att köpa